Средневековая одежда восточных славян

Источниками для изучения одежды восточных славян являются:
1)Археологические находки
2)Изобразительные источники
3)Письменные источники

Проблема изучения одежды славян осложняется из-за существования обряда трупосожжения вплоть до XI—XII в., исследователи неоднократно высказывали мнение, что костюм, представленный на изобразительных источниках средних веков, очень условен, подчинен иконописному шаблону и несет мало информации о действительно бытовавшей одежде. Письменные свидетельства об одежде славян раннего периода VI—IX вв. почти отсутствуют, имеется лишь сообщение Прокопия Кесарийского (VI в.) о балканских славянах, что некоторые из них идут в бой против врагов в одних коротких штанах, не надевая ни хитона, ни плаща. Нет никаких известий о славянской одежде VI—IX вв. и в восточных источниках. Арабские авторы начинают уделять внимание одежде восточных славян лишь в X—XI вв. это связано с развитием городов и торговли. Фактических данных для характеристики одежды славян VI—IX вв. слишком мало, и они весьма фрагментарны, поэтому в научной литературе освещение славянского костюма начинается с IX—X вв. При раскопках курганов остатки одежды встречается в виде мелких фрагментов, полностью сохранившихся частей одежды пока не найдено. Начиная с XI—XII вв., имеется
больше данных об одежде и составе костюма, но при этом исследователи сходятся во мнении, что в погребениях находятся остатки праздничного (свадебного) костюма, отличавшегося от повседневного.

В VIII—IX вв. на восточноевропейской равнине складывается восточнославянская этноязыковая общность, включавшая известные по летописям племенные образования кривичей, словен ильменских, вятичей, радимичей, волынян, хорватов, дреговичей, древлян, полян, северян, уличей и тиверцев, со своим культурным маркером. Еще в конце прошлого столетия А. А. Спицын доказал, что локальные различия находимых преимущественно в курганах женских украшений не случайны, что набор украшений, надеваемых к праздничному женскому наряду, был свой у каждого племени (Спицын, 1899). Отсюда вытекает другая проблема изучения одежды восточных славян − это усреднение имеющегося материала. Как писал Л. Нидерле «Славянские древности» одежда характеризуется весьма обстоятельно, но суммарно, без разграничения на хронологические отрезки славянской истории и без учета региональной специфики (Niederle,1913,s.41—528). Поэтому при изучении одежды славян необходимо учитывать: исторический период, особенности культуры и расслоения на городское и сельское население того или иного славянского племени (союза племен) с учетом влияний (IX—XI вв. - влияние Халифатов и скандинавов, Византийское влияние - IX—XIV вв., татаро-монгольское - XII—XV вв.). Так же хронологию появление технических новшеств, материалов, технологий, к примеру, смена вертикального ткацкого стана горизонтальным в период между X и XII вв., возможно, рубеж XII—XIII вв. С развитием городов в период XI—XIII вв. появляется большое количество литейных мастерских изготавливающих изделия из медных сплавов. С приходом монголо-татар в русском языке XIII—XIV вв. появляются термины восточного кожевенного дела, (лабаз, тузлук, шакша, шадрик), другие, связанные с сортами и отделкой кожи (мусат, сафьян, бахтарма). Тогда же в обиход вошел целый ряд наименований обуви, одежды и ее деталей, заимствованных из тюркских языков (башмак, чулок, карман и пр.), так же на смену обуви мягких форм (поршни, башмаки), приходит все больше обуви жестких форм, таких как сапоги. Ориентировочно в XIV в. в сапогах появляется каблук.

Следует особо отметить, что для изучения одежды средних веков использование этнографического материала XIX в., возможно весьма ограничено, только при наличии веских подтверждений существования того или иного элемента одежды, технологии и материала в средних веках, к примеру вышивка техникой «крестик» пришла в Россию в XVII в. из Европы и к XVIII—XIX вв. получила широкое распространение.

Ткани и цвета.

Наиболее частыми находками являются находки шерстяных тканей, сотканных преимущественно из овечьей шерсти, и также ткани из растительных волокна разной структуры (льна, конопли). Среди шерстяных и полушерстяных тканей встречаются ткани клетчатые и полосатые. Обычными находками для Х-ХII вв. являются узорные и без узорные ленты, тесьмы, шнурки и бахрома из шерстяной пряжи. Широкое распространение имело сукно и предметы войлока. Некоторые из тканей были изготовлены из шерсти естественного коричневого, черного или иного цвета, другие - окрашены такими органическими красителями, как червец и "чернильные орешки". Применяли в крашении и минеральные вещества - охру, красный железняк и др. Кроме того, для шитья одежды из стран Западной Европы привозили тонкое шерстяное сукно, а из стран Средиземноморья, Византии и Среднего Востока - шелковые и парчевые ткани, а также золототканые ленты.
Ткани растительного происхождения различались по материалу, фактуре и окраске.
Обычная льняная ткань, которая шла на мужские и женские рубашки, убрусы, полотенца, скатерти, называлась полотном и усцинкой, усчиной (холст). Грубая ткань из растительного волокна, применявшаяся для верхней одежды низших слоев населения, носила название вотола. Из грубого и очень плотного холста — толстины — изготовлялись паруса.
«Беленые льняные ткани назывались «бель» и о тонком белом полотне летописец (Повести временных лет) говорит наряду с дорогим шелком и сукном».

Об одежде сельского населения древней Руси.

Анализ находок тканей из слоев древнерусских городов, и погребений свидетельствует о том, что большинство тканей было окрашено. "Излюбленный цвет одежд в то время был красный, на втором месте - черный, далее - желтый, зеленый, синий и белый
(Арциховский, б. г., с. 281−282)". Из 337 обрывков тканей, взятых для анализа в Новгороде из слоев этого времени [XIII-XV вв. - V.S.], оказалось 262 красных (202 - киноварного и 60 - карминного цвета), 40 черных, 20 желтых, 13 зелёных, 1 синий и только 1 белый.

Крой и отделка.

По покрою древнерусские рубахи были туникообразными, т. е. кроились из одного перегнутого пополам полотнища. Клинообразные вставки расширяли рубаху у подола, ромбические ластовицы – под мышками. Рукава делались узкими, длинными.

(Рис.1) Вырез ворота – круглым или четырехугольным, разрез – «прямой» – посередине груди или, реже «косой» – на левой или на правой стороне груди. Рубахи с косым разрезом изображены на рисунке из псковской рукописи XII в. (на левой стороне груди) (Рабинович, 1964, с. 114) и на иконе того же времени (на правой стороне груди) (Левашова,1966, с. 116-117). В кургане близ г. Суздаля в XIII в. была погребена женщина в рубашке с вышитым воротником-стоечкой, состоявшим из двух неравных частей (длиной 8 и 20 см), смыкавшихся слева, и застегивавшимся на три пуговицы (Сабурова, 1976, с. 226-230).
Здесь, таким образом, можно констатировать разрез ворота на левой стороне. Ворот рубахи застегивался на одну или несколько пуговиц – литых бронзовых, костяных, вероятно, и деревянных.
В погребениях X-XIII вв. найдено множество фрагментов узорных лент, использовавшихся для отделки одежды, поясов, венчиков, для крепления украшений. По находкам было выяснено, что для отделки краев одежды и ворота использовалась как ткань контрастного цвета (лён, шерсть, щёлк), так и шелковые ленты, различные виды тесьм, тканые и плетеные, собственного производства (Рис.2).

Орнаменты, используемые при изготовлении тесьм для отделки и тканых поясов, были различны: ромбо-крестовые (Поз.1. Рис.2), ромбические, сложные рисунки, также орнамент типа «шашечки» (Поз 3. Рис.2).

Бытовал также и орнамент «в ёлочку» на ввозных из Византии золототканых лентах, и «плетенка» имитирующая переплетение (Рис.3) − этой тесьмой отделывали ворот и рукава одежды. Наиболее распространенным видом воротника являются стоячие воротники (11 находок). Стоячие воротники относятся к двум разновидностям. Одна из них представляет из себя стоечку, украшенную 2-мя лентами с передней стороны ворота (а), другая разновидность украшалась цельной лентой, располагавшейся вокруг шеи (Сабурова М.А., Елкина А.К.- Детали древнерусской одежды) при находках фрагментов стоячих воротников, сохранилась береста, подстилавшаяся с изнанки.

Особую группу наиболее частых находок средневековой вышивки составляли ткани с шитьем (Рис. 5), выполненным металлическими нитями (золотными и серебряными) древнерусскими мастерицами. Это, как правило, витиеватые узоры, меандры, имитации переплетений, изображение растений животных и птиц и.т.п. По письменным источникам известно, что уже в XI в. в монастырях существовали "школы", а в княжеской среде "домашние мастерские", в которых обучали технике золотного шитья (Новицкая М.А., 1965. С. 26). Было установлено, что в разных районах Руси преобладают ткани с определенным переплетением нитей (Левинсон-Нечаева М.Н., 1959. С. 21). Один из образцов такой ткани был вышит толстой иглой. Орнамент вышивки - меандр. В этих же курганах обнаружены и гладкие шерстяные ткани полотняного переплетения с вышивкой, сделанной дополнительным утком "браной" техникой.Геометрическая вышивка в погребениях встречается реже, чем золотная.

Обнаружены гладкие шерстяные ткани полотняного переплетения с вышивкой, сохранился узор в виде цепочки ромбов красного цвета на темном фоне (Рис. 6).

В подмосковном кургане датируемом XIII в., близ с.Новоселки найдены фрагменты вышитого текстиля, на шерстяной зеленой (синей) ткани был вышит орнамент с элементами красного и желто-зеленого цвета (рис.7). Если золотная вышивка делалась, как правило, на основе (шёлк, шёлковые ленты), то по находкам, рисунок геометрической вышивки делался по фактуре ткани (шерсти?), различными вариантными счетной глади, шерстяными крашеными и реже шелковыми нитями.
Следует отметить, что по анализу имеющихся в наличии образцов вышитого текстиля, средневековая геометрическая вышивка в отличие от вышивки XIX в. не имеет такого разнообразия форм и ярко выраженного рапорта, не занимает такой площади на одежде, состоит из отельных элементов, это варианты ромбических, крестовых и ромбо-крестовых орнаментов, ассоциируемых с плодородием. При попытках сравнительного анализа семантики орнамента средних веков и вышивки XIXв. не стоит забывать, что в периоды расцвета культуры, как это было в XIX в., как отмечала С.И.Личенко, магическая составляющая орнамента отходит на второй план и на первый выходит декоративно прикладная.
Такую же тенденцию к преобладанию декоративно прикладного элемента мы наблюдаем и в средние века XII— XIII вв. Б.А.Рыбаков писал: «Разумеется, что русская деревня времен Тургенева и Льва Толстого уже не знала языческого содержания своих вышивок, что вышивальщицы лишь бессознательно повторяли старые узоры, так как уже не могли объяснить их содержания. Эстетическое начало давно заслонило собой архаичный смысл, и только романтика давней старины (которая входила составной частью в эстетический комплекс) и бережное отношение к родным традициям позволили русской пореформенной деревне сохранить языческие сюжеты в состоянии, пригодном для научной расшифровки.» (Б.А.Рыбаков. "Язычество древней Руси". С. 504.)

По материалам Тарасовой Д.А. «Средневековая одежда восточных славян»